Июл 282015
 

До сих пор подготавливаю второй отсек growbox.
Опираясь на предыдущий опыт, решил сделать отвод тепла от ламп. Хоть они и светодиодные – тепла они выделяют довольно много.

Образец опытный, потому сделано все наспех и на коленке, но общий смысл от этого не меняется.
За основу взял изготовленные еще в прошлый раз линейки.

Чего хотелось добиться:

  • Вывести светодиоды на полную “паспортную” мощность
  • Снизить влияние оборудования для освещения на температуру внутри бокса

Основные изменения:

  • Снял по одному синему и по одному белому светодиоду с синих линеек. Это позволило не ухудшая спектр освещения снизить количество выделяемого тепла(а на самом деле даже улучшая спектр: синего было чуть больше рекомендованного). Плюс к этому, синих (+белых) светодиодов не получается поставить на одну линейку больше 5 при 24В питания. Драйвер не выдает нужный ток.
  • Сваял “корпус” из пенопласта и трех видов клея :). Он частично изолирует бокс от выделяемого тепла и служит воздуховодом для откачки теплого воздуха сразу наружу.
  • Добавил активное охлаждение. В получившейся конструкции это необходимая мера: иначе линейки перегреются и светодиоды выйду из строя. И горячего воздуха естественно будет больше оставаться в боксе.
  • Установил подходящие драйверы. Теперь можно контролировать ток на каждой линейке в четко заданном диапазоне. Опыт показал, что установка одного драйвера (даже с ограничением по току) на две параллельно соединенные линейки приводит к периодическому выгоранию светиков :(

Вот что получилось:

IMG_20150725_203958

IMG_20150725_220831

IMG_20150726_134612

IMG_20150726_134632

IMG_20150726_134704

IMG_20150726_134737

А так новый вариант светодиодного светильника выглядит установленным в growbox:

IMG_20150726_140031

IMG_20150726_140118

Управление пока что осуществляется одним блоком электронники, потому точных графиков нет, но на глаз температура значительно ниже, чем была бы с первым вариантом светильника.

Теперь о драйверах.

Сами драйверы ищутся на ebay по запросу: “cc cv“. Обязательно с тремя регуляторами (есть варианты и с двумя, но они в итоге выходят дороже). Тут есть хороший обзор этого и подобных DC-DC преобразователей.

На холостом ходу выставил:

  • напряжение: 20 вольт для синих линеек, 18 вольт для красных линеек
  • ток короткого замыкания: 600 миллиампер

И уже в цепи, аккуратно поднял ток до 600 миллиампер для каждой линейки. Так делать не правильно, потому как светодиоды изменяют потребление в зависимости от температуры. Потому ток выставляем на холостом ходу!

На токе хочется немного остановится. Хоть продавцы и пишут, что ток потребления светодиодов составляет 700 миллиампер, на это не нужно вестись. Перегорело у меня не мало этих светодиодов на максимальном токе! Остановился на 550-ти миллиамперах и вам выше задирать ток не советую в такой конфигурации.

А теперь о том, как нужно сделать в следующий раз:

  • Обязательно использовать более плотный пенопласт. Возможно даже чуть тоньше чем 20мм
  • Имеет смысл убрать все белые светики: экономим на электричестве и снижаем количество выделяемого тепла. Но качество съемки на web камеру конечно снизится
  • Использовать Ш образный алюминиевый профиль (сейчас используется Т образный). Это значительно увеличит площадь рассеивания тепла внутри светильника, повысится удобство сборки и уменьшит зазоры. К тому же пенопласт тогда можно будет клеить сбоку, что удобнее и опять же увеличит площадь
  • Использовать кулер потише. Возможно чуть большего диаметра. Еще как вариант, можно переключить кулер с 24В на 18 вольт одной из линеек

Как обычно, вся информация связанная с эксперименами с growbox, выращиванию растений в искуственный условиях, гидропонике, светодиодным светильникам для растений собирается тут.

 Опубликовано в 01:05